Que método usa para treinar o seu cão?

[doglover80]

doglover,

Há cães, especialmente machos, que se fizer o que está a sugerir, ele só vai "acalmar" depois de matar o outro macho Portanto o deixar aproximar e deixar cheirar e afins, é muito bonito mas no papel... a realidade é algo diferente. Se se o soltar, para ele não se sentir "frustrado" por estar preso, é bom que tenha ferramentas à mão para separar 2 cães à luta .

É extremamente complicado lutar contra uma "coisa" chamada testosterona

Aplique bem uma destas duas técnicas nesses cães e veja por si.

[greenandme]

Olá aisd,
O Tosa nao podia ter sido mais socializado do que foi e do que aquilo que continua a ser, todos os dias. Ele anda numa escola, pois se nao andasse nao sei o que teria acontecido, porque houve um ponto que eu já nao podia mais com a potencia dele. A coleira de picos torna o Tosa ainda mais agressivo com os outros caes, só a uso para obdiencia porque é uma coleira de reacçao rapida. Eu sempre tive caes dominantes de grande porte e uns muito mais agressivos que o Tosa. Simplesmente o Tosa tem o triplo da força que os outros tinham. Em relaçao aos biscoitos, o Tosa quando fixa um cao, nao desvia o olhar nem por uma perna de borrego,lol.

Não li grande coisa depois disto e por favor não me caiam em cima. Não sou treinadora portanto a minha opinião aqui vale o que vale. Apenas gosto bastante de pesquisar, ver vídeos e conhecer opiniões e o trabalho de vários treinadores.

"A coleira de picos torna o Tosa ainda mais agressivo com os outros caes" - por aquilo que já li o problema é que o cão associa o outro cão à dor (ou desconforto, como quiserem) logo é normal que reaja com mais violência.

A maneira do treino positivo de lidar com casos deste género de agressividade para outros cães é através da sensibilizaçao - acho que é essa a palavra certa.
P.ex. começa-se com uma distância em que o cão não reaja - sejam 2 ou 20 metros - e vai-se associando a presença de outros cães a coisas positivas (comida, brincadeira, etc). Vai-se também treinando obediência para o cão focar o dono. E depois, muito gradualmente vão-se fazendo aproximações.

As explicações sairam-me furadas mas se quiser pesquisar um pouco o assunto posso mostrar alguns vídeos que conheço.

[Acena]

Ou seja, essas técnicas de treino positivo para corrigir problemas como os do cão do ovcharka, só devem ser aplicadas por quem sabe muito bem o que está a fazer e conhece o cão, caso contrário pode ter consequências desastrosas, tal como no tradicional. Mais um ponto em comum.

[Pal145]

Quer-me parecer que o tipo de treino depende da raça do animal- se é PP ou não.

Eu com o meu não faço nenhum treino, não há cá recomensas para nada. Apenas sabe as palavras senta, anda, espera, não. Mas aprendeu-as sem intenção, nunca lhe dei nenhuma recompensa. O cão gosta sempre de agradar e se sentir a nossa voz exaltada ou preocupada, pára, não sai do sítio, sem saber onde se há-de meter, o que tem resultado bem. A única coisa que não consegue é, quando atravessa a rua, ver se vêm carros - isso é que podia ser diferente. Quando o solto um pouco no jardim, lá anda porreiro, mas não dá para vir para casa solto, pois atravessa a rua sem olhar.

[Acena]

A maneira do treino positivo de lidar com casos deste género de agressividade para outros cães é através da sensibilizaçao - acho que é essa a palavra certa.
P.ex. começa-se com uma distância em que o cão não reaja - sejam 2 ou 20 metros - e vai-se associando a presença de outros cães a coisas positivas (comida, brincadeira, etc). Vai-se também treinando obediência para o cão focar o dono. E depois, muito gradualmente vão-se fazendo aproximações.

As explicações sairam-me furadas mas se quiser pesquisar um pouco o assunto posso mostrar alguns vídeos que conheço.

Acho que explicou muito bem, reforço só a ideia que tudo tem que ser feito com muita segurança (e coleira adequada para tal) e muito lentamente, só avançar quando o comportamento já estiver bem consistente. Mas para não correr riscos, recorra a um treinador.

[joana_boris]

Com os cães que tive, sempre usei e usámos cá em casa o método tradicional. A Maya, que é o nosso único cão actualemente, é equilibrada e educada, apesar de ter as suas falha. Quando os cães vivem em sociedade, estabelecem hierarquias, tal como muitos outros animais, por exmeplo os cavalos, as vacas e as cabras. É natural que o animal estabeleça hierarquias também em nossa casa, penso eu.

Os animais utilizam correctivos entre si para demosntrar desagrado face a comportamentos que não querem que se repitam por parte dos outros. Grande parte destes correctivos não passam de avisos, não chegam a magoar, passam muito por toques em zonas mais frágeis do outro animal.

Nós próprios enquanto humanos nos corrigimos uns aos outros, mas os animais utilizam muito mais o toque físico do que nós ,por não terem desenvolvido uma linguagem "vocal" tão complexa como a nossa.

Quando a minha cadela está a fazer uma asneira, não responde a petiscos nem a brinquedos. Responde sim a um "não" bem forte e uma chamada pelo nome.Felizmente tem poucos comportamentos que exijam esta atitude. Mas tal como o Tosa, não tolera cães "desconhecidos" e apesar de a conseguir dissuadir de rosnar e puxar a trela, tenho que utilizar correctivos: um puxão rápido na trela, um não e uma ordem como "senta" ou "deita" para desviar a atenção.

Eu uso este método porque sempre me dei bem com ele, não me choca nada, os correctivos que se costumam usar, os resultados são bem visiveis e os meus cães também se dão muito em com ele.

Quanto ao método positivo, tenho que admitir que sou um bocado ignorante. Conheço mal e por isso não posso criticar. simplesmente não vejo, até agora, motivos para mudar.

[JoanaGoncalves]

[ovcharka]

Alguem que adopte o metodo positivo sabe explicar-me o que fazem quando um cao com 54kilos sai disparado em direcçao a outro cao para o atacar?

Concordo 100% com esta ultima frase, é por isso mesmo que estou a pedir, a quem defende o reforço positivo, que me diga o que faço nesta situaçao. Vou por a questao o mais simples possivel. O Tosa em casa obdece 200% a tudo. É um cao extremamente cuidadoso e educado, e se perguntar aos meus vizinhos e pessoas que o conhecem, toda a gente lhe vai dizer que é um cao super calmo e muito obediente. quando está na rua seja só comigo ou com caes conhecidos, é um brincalhao e mantem-se sempre obediente á minha ordem, sem eu precisar de recorrer a qualquer correcçao extra. Se eventualmente aparece um cao que ele nao conhece, transforma-se completamente, só visto para acreditar como ele muda. Portanto a minha pergunta é, o que faço no preciso momento em que ele arranca, sem recorrer á força?

Então cá vai amigo mas olhe que a minha vontade é a de nem lhe explicar porque pelo que li nem vai achar jeito nenhum ao que lhe vou explicar... mas eu sou uma pessoa cheia de fé na mudança.

"Behavior Ajustment Training" - BAT... coloque estas palavras num motor de busca e leia.
Portanto com este método de treino (positivo) o que faz é ensinar o cão a comunicar de outra forma e a usar a distância do outro cão para reforçar.

O seu cão usa sinais de agressividade quando vê outro cão... por frustração (de estar preso), por medo, por insegurança, por qualquer coisa que eu pela arca não consigo saber... mas imaginando que é por frustração (porque você associou o olhar para outros cães com dor no pescoço, vou-lhe explicar a ideia.

O seu cão de forma a conseguir chegar ao pé de outro cão e cheirar-lhe o focinho tem de se acalmar e comunicar ao outro cão que está em paz... para que o outro responda em conformidade e não intime o seu de volta...o que gera agressividade. Para isso acontecer tem de se aperceber a que distância do outro cão é que ele fica tenso... quando isso acontecer para (com a trla solta) e espera que ele lhe dê um sinal de calma (cheirar o chão, olhar para o lado, bocejar) assim que isso acontecer vira 180º e afasta-se do outro cão... passado uns segundos volta a fazer o mesmo, repete, repete, repete, repete...até que ele comece a ficar bom nessa coisa de comunicar calma ao outro cão com esses sinais... se ele já fizer isso bem a essa distância começa a encurtar a distância lentamente de cada vez que se aproxima... se ficar agressivo, aumenta novamente, até conseguir que ele cheire normalmente outro cão... não puxe a trela nem dê esticões... isso aumenta a agressividade.

Outra forma de treinar isso é por outra técnica (positiva) que é o LAT - "Look at that"... que basicamente se trata de associar o olhar para outro cão a coisas boas e retirar o sentimento de agresividade do cão... pode ler acerca do assunto também.

Mas a solução não se pensa na altura... por nenhum método, treina-se em situações criadas artificialmente para depois andar bem no dia-a-dia.

Olá Doglover, obrigado pela ajuda. Quando pedi ajuda estava a falar a serio, nao pense que ignoro o que disse, muito pelo contrario. Essa forma no entanto nao ia resultar com o meu cao (talvez resulte com a maioria, nao sei). Eu nunca, nunca mesmo andei com o meu cao com trela nem em casa nem na rua, para que ele percebesse que eu confiava nele, e ele sempre se portou muito bem, coladinho ao meu lado. Por volta dos 9-10 meses, estava ele solto, deitado ao meu lado. Passou um senhor com um pastor alemao, e num flash de millesimos de segundos o tosa disparou em direcçao ao cao, sem ter ladrado ou dado qualquer aviso, e atacou o outro cao. Voltou a fazer isso vezes sem conta, desta vez claro com trela, mas nunca com a trela tensa, porque sei bem que isso só gera mais frustraçao. Nao estamos a falar de caes que mordiscam, nem de cao que sao mais ou menos submissos. Quer queiram quer nao, há raças totalmente distintas, com personalidades muito proprias, e as tecnicas nao funcionam igual com todos. Quem escolhe algumas raças deve saber o que esperar, que foi o meu caso, e adaptar as correcçoes á personalidade do cao. Há caes dominantes e há caes muito dominantes, e até hoje nao conheço ninguem em nenhuma parte do mundo que tenha educado com sucesso um cao muito dominante que nao seja com "violencia fisica" em determinadas situaçoes. Continuo a dizer com toda a sinceridade, o dia que me derem o exemplo certo de como controlar o meu cao sem ter que lhe tirar literalmente a respiraçao, eu mudo de tecnica imediatamente.

[ovcharka]

doglover,

Há cães, especialmente machos, que se fizer o que está a sugerir, ele só vai "acalmar" depois de matar o outro macho Portanto o deixar aproximar e deixar cheirar e afins, é muito bonito mas no papel... a realidade é algo diferente. Se se o soltar, para ele não se sentir "frustrado" por estar preso, é bom que tenha ferramentas à mão para separar 2 cães à luta .

É extremamente complicado lutar contra uma "coisa" chamada testosterona

Exactamente o que acho, por experiencia com varios caes dominantes

[aisd]

Achei este texto muito interessante (do tal forum dos pits) mas é em inglês.

Transcrevo aqui :

"
Dog-on-dog Aggression

I’ve noticed more and more threads about the concept of “dog aggression” and decided a to offer a helping hand to those confused about whether or not their dog is “dog aggressive”.

A phrase we hear all the time in the bully community, the term “dog aggression” is a highly loaded term used to describe a dog that doesn’t get on well with other dogs. Sounds pretty straight forward, right? Unfortunately, it isn’t. Dog-on-dog reactivity is a very complex issue than can stem from a wide variety of different motivations. Assuming reactive behavior is simply dog aggression and that’s it can more often than not be a faulty assumption. Why might a dog react towards another dog?

Resource Guarding – a term used to describe a dog that guards items he or she considers highly valuable. These items can be nearly anything, although the most common are food or food dishes, bones, toys, beds, or water. It’s a very natural and adaptively significant behavior in the animal kingdom- he who shares his prize with everyone who comes along doesn’t exactly secure his position to live longer and procreate. This day in age, it’s not usually a needed behavior from our perspective, but it is still genetically hardwired in many of our canine creatures. Although
it is a normal behavior for them, it’s generally not something that is well accepted amongst us humans. Your best line of defense is to be sure all valued items are put away when dogs are playing or interacting – especially if they’re not familiar with each other. If you’re interested in learning more, order a copy of “Mine!” by Jean Donaldson.

Fear – Fearful reactions can stem from two different issues: lack of socialization, or learned experience. Puppies who are the only dog in the litter or who don’t have much exposure to other dogs when they are young can often develop reaction issues with other dogs simply because they are unfamiliar and uncomfortable around them. Learned experience can crop up when a dog has been punished one too many times for exuberant greeting, or had a traumatic encounter with another dog. Many owners want their pup to be the best behaved dog he can (and really, who doesn’t!), but misguidedly use leash pops and corrections every time their dog encounters another. When the dog’s only experience with seeing other dogs involves pain, frustration, and confusion, they’re likely to learn that other dogs only bring unpleasant aversives and anxiety, so they’d best warn them to go away. A leashed dog only has two options to express his concern – fight or flight. Being restrained by the leash, he has no option to flee, and thus is only left with the option to react.

Tarzan – “Tarzan” is a phrase used to describe a dog that missed parts of their early socialization window, and honestly just doesn’t know how to interact with other dogs. He tries to play, and often winds up entangled in a scuffle due to his lack of play skills and misunderstood signals he gives off to the other dog. Traditionally, a well socialized dog will exhibit well pronounced play signals, such as play bow, hip check, t-stance, bouncy and loose body movements, and a wide open grin. A “Tarzan” dog, may only be able to replicate a couple of these, or maybe none at all, and will literally get “stuck” during play. They can be taught play behaviors with the use of operant conditioning, but the dog will never offer them in the proper play context. Often, the best option for these dogs are to limit social interaction with other dogs, and allow only supervised play sessions with another dog who has well developed skills and a forgiving nature.

Barrier Frustration – Ever notice those dogs that are in their yard, pacing the fence, and barking and lunging as any dog walks past? Could it be territorial? Maybe, but more likely than not, what you are seeing is barrier frustration. This is a very frequent occurrence in dogs that spend parts or all of their lives in the yard behind a fence. They have very little stimulation in the yard, so people and other dogs passing by are very exciting things. The problem is, however, they rarely get to interact with these exciting things, and over time this inability builds up anxiety and frustration. Have you ever seen something you really wanted, but couldn’t get it? Imagine having to deal with that every day, all day. Eventually, the dog begins to associate the presence of passing dogs (and sometimes people, too) with anxiety. In attempts to make the trigger of his anxiety go away, he aggresses at whatever is outside the fence, and in his mind, it works! The dog or human goes away!

Proximity Sensitivity and Leash Reactivity – This is more often than not seen in dogs that are in fact well socialized, and have matured knowing what is and isn’t proper greeting etiquette. When an unruly, rude dog approaches and gets up in their face, they, in no uncertain terms, tell the other dog they need to gain control of themselves (growling and teeth and lip lifts, oh my!). This type of behavior rears its ugly head often in urban environments where dogs have no choice but to greet nose-to-nose on the sidewalk. Direct eye-contact and face-to-face greetings is considered very rude and threatening in dog language, hence why you’ll notice dogs who are off-leash tend to greet in a more circular pattern, checking out each other’s back ends first before anything else. When a dog is faced with no other option but to approach another in a potentially uncomfortable and threatening manner, especially on a repeated and daily basis, it can cause what surfaces as leash-reactivity (which also can be caused by learned experiences as mentioned above). Many dogs with leash-reactivity play beautifully in controlled off-leash sessions, but simply can’t handle the stress involved with greeting or even passing by in a restrained fashion.

Here’s an article that describes leash reactivity, its causes, and ways
to manage it:

http://www.berkeleyhumane.org/PDFs/Reso ... active.pdf

Medical issues – For dogs that abruptly exhibit abnormal behavior, such as sudden aggression, consider having a thyroid panel done through your vet. Abnormal thyroid activity (hyperthyroidism or hyperthyroidism) can cause a wide variety of side effects, behavioral being one of them. Below are a couple of links that describe each condition, if anyone has better information, feel free to share!

http://pethealth.petwellbeing.com/wiki/ ... thyroidism
http://pethealth.petwellbeing.com/wiki/ ... thyroidism

Genetics – Certain breeds, especially those that fall in the “Terrier” category, can grow intolerant of other animals as they mature. Their limits of what behavior they will put up with greatly decreases, not much different from the grumpy old man that yells at those “darn kids”. Only dogs yell with teeth. Sharp ones. And with some dogs, they won’t stop until the message is loud and clear. Terriers by nature are predispositioned to be highly active and easily emotionally aroused dogs, which can get them in to heaps of trouble in the human world. Do some dogs have such ingrained genetics that they will never be able to safely socially interact with other dogs at all? Possibly. But
for the vast majority, there are varied tolerance levels and other motivations (such as those mentioned above) at work in their reactions. A qualified behavior consultant can carefully assess your dog’s behavior to help you determine the motivations behind their behavior. Despite popular belief, dogs do not miraculously “turn” dog aggressive overnight, and rarely are genetics the sole cause for their reactions.


Things to keep in mind when modifying reactive behavior:

Every time a dog is allowed to experience and emotional response, their bodies undergo a massive chemical dump, similar to us humans when adrenaline is pumping full force in a frightening or stressful situation. In the dog body, once this occurs, it does take days for their stress level to resume back to normal. It’s important to keep this in mind, because while working with any behavior modification plan for these scenarios, management is absolutely KEY to your success. If you’ve just finished up a great training session of desensitizing and counter-conditioning your dog to the presence of another dog, and take him on a walk only to pass too closely to another dog on the trail and have him react, all of your hard work is out the window, and it may take up to a week or more for you to restart the process. You may even notice him being more reactive than usual if it occurs again before his system is able to rid itself of all the jitters. Understanding your dog’s personal threshold level and what he can and can’t tolerate will make the process go much more smoothly and effectively. When actively working towards desensitizing to the presence of other dogs, keep his interactions when not in training to an absolute minimum. This may mean going for walks during off-hours, playing ball in the backyard instead of a hike, ect. The less opportunity he has to re-engage in that emotional response, the better off you both will be.

Most importantly, all dogs are individuals, and have different levels of tolerance. Most will come around beautifully with behavior modification, but expecting a full 180 and a dog-friendly dog at the end may not always be realistic. It takes time, understanding, patience, consistency, and knowledge to make that change. Working with a qualified behavior consultant (http://www.associationofanimalbehaviorprofessionals.com) will increase your chances of success, but no guarantees should be made as it is unethical to state that a living creature’s behavior can 100% be changed in “x” amount of time.

Other great resources for managing and understanding dog-on-dog reactivity:

“Fight!” by Jean Donaldson, CDBC
“Control Unleashed” by Leslie McDevitt, CDBC
“Feisty Fido: Help for the Leash-Aggressive Dog” by Patricia McConnell, CAAB
“The Cautious Canine” by Patricia McConnell, CAAB
“Help For Your Fearful Dog” by Nicole Wilde, CPDT


If anyone else has other books or resources (I know Marintha with Our Pack has a great article on this topic as well), please feel free to share.

"

Penso que talvez seja útil...
Desculpem mas não tenho paciência para traduzir.

[CharlieBrow]

Eu leio aqui coisas que me fazem arregalar os olhos e fazer um "facepalm" total...

Um cão de NOVE SEMANAS, portanto 2 meses:

Sim, inicialmente dei-lhe 1/4 de carcaça de Perú. Na semana passada, era corações de Perú e patas de Galinha. Esta semana é carcaça de Frango, mas como é grande, parto em pedaços mais pequenos.

É um assunto alheio ao tópico, mas é importante. Honestamente não compreendo qual a ideia de dar tanto osso a um cão tão jovem, na natureza ainda se alimentaria de comida regurgitada. E passou de 1/4 de perú para patas de galinha???? Tem a certeza do que está a fazer ao seu animal? Já reparou que patas de galinha tem uma quantidade infima de carne? E só o alimenta de carcaça e coração? Reveja bem o que está a fazer ou vai provocar sérios problemas nesse animal que não é mais que um bébé.
Também reparei que já o leva atrelado à rua, outro erro, esse animal ainda não completou o programa de vacinação.

[RottZeus]

É um assunto alheio ao tópico, mas é importante. Honestamente não compreendo qual a ideia de dar tanto osso a um cão tão jovem, na natureza ainda se alimentaria de comida regurgitada. E passou de 1/4 de perú para patas de galinha???? Tem a certeza do que está a fazer ao seu animal? Já reparou que patas de galinha tem uma quantidade infima de carne? E só o alimenta de carcaça e coração? Reveja bem o que está a fazer ou vai provocar sérios problemas nesse animal que não é mais que um bébé.
Também reparei que já o leva atrelado à rua, outro erro, esse animal ainda não completou o programa de vacinação.

Charlie Brown, felicito-o porque soube "criticar" construtivamente.

Vou então explicar mais pormenorizadamente a quantidade de comida, e no final, irá ficar com a ideia que eu queria inicialmente transmitir.

Não era 1/4 de um Perú inteiro, era metade de uma carcaça de Frango com 15cm no máximo, em que dividia em 3, tal como expliquei. Manhã, Tarde e Noite. Isso dá no máximo pouco mais de uma colher de sopa de carne, o resto é osso e ele não os come, deixa-os no comedouro.

- Patas de Galinha: As patas de galinhas/frango (já não tenho a certeza, só quando comprar novamente) que dou ao Zeus, têm 5-6cm no máximo, e contêm apenas a pele, e as cartilagens, e entre a pele e a cartilagem, tem apenas uma quantidade de carne muito reduzida, quase imperceptível. A cartilagem dessas patas parte-se muito facilmente.

- Coração de Perú: Os corações de Perú, têm 3-4cm de altura no máximo, e 2-3cm de diâmetro, são pequenos.

É tudo pequeno, tal como o Zeus.

Claro que não dou só isso para ele comer. Porco, Borrego ainda vou dar (falta comprar), Fígado, Moelas, Ovo crú inteiro com casca comeu 1 apenas, amanhã irá comer Peixe, Coelho (os meus sogros já guardaram um para o Zeus, mas claro que irá comer com racionamento, não lhe vou dar um coelho inteiro.

É claro que isto leva tempo até completar toda a ementa, ele não come isso num dia, nem deve. Então durante 1 semana, vario pelas diferentes opções.

Quanto ao andar pela trela, eu meto-lhe a trela e vou com ele ao colo até ele começar a espernear e a querer ir para o chão, a partir daí vai pela trela. Que é um erro, isso eu tenho consciência. Mas ele quer ir pelo chão, e isto é um meio rural, deve ter menos probabilidades de apanhar doenças aqui, do que numa cidade, penso eu.

Apenas ontem fiz a experiência de ir o caminho todo pela trela, com os pedaços de salsicha, onde ele foi direitinho ao meu lado, todo contente, até ao destino (150-200m).

Acho que assim dá para perceber melhor o tipo de alimentação que o Zeus tem. E o cheiro a cão, diminuiu muito.

Quanto aos exercícios de tracção, é óbvio que não ando aos esticões com o cão! Apenas seguro o brinquedo uns segundos, ele trata de o estraçalhar sozinho.

E o pêlo tem uma capacidade de "mutação" fulminante... :roll

Esta fez-me rir, realmente.

Não, claro que não é fulminante, mas depressa se notam melhorias. Perdeu rapidamente o cheiro a cão e o pêlo está muito mais macio e brilhante do que estava, quando chegou. Se a ração que lhe dava era uma porcaria (dito por um user, no tópico em que se fala das rações), então explique-me este acontecimento. Foi a natureza que fez perder o cheiro a cão e ficar com um pêlo mais macio?

Óbviamente que a alimentação que lhe dou, está a mostrar resultados!

Tem a certeza que dava uma BOA RAÇÃO ao seu cão? Ou dava "Orlando" made in LIDL???

Pedigree 100% Completo para Cachorros com Galinha e Arroz. Desconheço essa "Orlando made in LIDL".

E por fim, faz jogos de tracção com um cachorro com dentes de leite??

Isto tudo num cachorro de 9 semanas...

Cada vez gosto mais do meu Avatar

Quanto aos exercícios de tracção, é óbvio que não ando aos esticões com o cão! Apenas seguro o brinquedo uns segundos, ele trata de o estraçalhar sozinho.

Não perdia nada em perguntar que tipo de jogos de tracção faço eu com o meu cão, e evitava fazer comentários desnecessários.

Talvez deva pensar em alterar as palavras "Are you" por "I'm" e o ponto de interrogação por um ponto de exclamação!

[TheOne]

E o pêlo tem uma capacidade de "mutação" fulminante... :roll

Esta fez-me rir, realmente.

Não, claro que não é fulminante, mas depressa se notam melhorias. Perdeu rapidamente o cheiro a cão e o pêlo está muito mais macio e brilhante do que estava, quando chegou. Se a ração que lhe dava era uma porcaria (dito por um user, no tópico em que se fala das rações), então explique-me este acontecimento. Foi a natureza que fez perder o cheiro a cão e ficar com um pêlo mais macio?

Óbviamente que a alimentação que lhe dou, está a mostrar resultados!

Tem a certeza que dava uma BOA RAÇÃO ao seu cão? Ou dava "Orlando" made in LIDL???

Pedigree 100% Completo para Cachorros com Galinha e Arroz. Desconheço essa "Orlando made in LIDL".

E por fim, faz jogos de tracção com um cachorro com dentes de leite??

Isto tudo num cachorro de 9 semanas...

Cada vez gosto mais do meu Avatar

Quanto aos exercícios de tracção, é óbvio que não ando aos esticões com o cão! Apenas seguro o brinquedo uns segundos, ele trata de o estraçalhar sozinho.

Não perdia nada em perguntar que tipo de jogos de tracção faço eu com o meu cão, e evitava fazer comentários desnecessários.

Talvez deva pensar em alterar as palavras "Are you" por "I'm" e o ponto de interrogação por um ponto de exclamação!

O cão é seu você faz o que quiser, se morrer é seu mesmo

Pedigree??? Great choice indeed

Um cachorro de 2 meses com "cheiro a cão"??? E agora com a milagrosa barf/raw, já cheira a "rosas"??

Olhe sabe o que lhe digo? Boa sorte... vai precisar dela

[CharlieBrow]

o resto é osso e ele não os come, deixa-os no comedouro.

Ele os ossos trinca-os vezes sem conta, até ficarem todos bem partidos. Farta-se de roer, o cão.

Depois é o procedimento normal. Senta -> Pouso comedouro -> Estalo os dedos -> Arranque para o comedouro e ali fica até ficarem só alguns ossos.

[Pal145]

Eh pá. Deixem o RottZeus em paz. Ele lá sabe o que deve dar. Quanto fundamentalismo.